Tenth day of the Tunisian people/ Décimo día del pueblo tunecino
Décimo día del pueblo tunecino
The vast suburbs take the city
Jan. 24
Alma Allende
Rebelion.org -- http://rebelion.org/noticia.php?id=120991
A revolution, can it so easily become a habit? Is it compatible with the customary normal duties of government, the production and reproduction of everyday life, the natural decline of forces? The government hopes and protesters fear the same thing: fatigue will set in. But this Sunday [Jan. 23] of transition to "the first day of normality," which will once again put to the test the people's ability to break out, Bourguiba Avenue remains vibrant under a light so pure, so sharp, that its buildings and the trees look bare, even skinless. What is surprising these days in Tunisia is that things repeat, like the habit of remaining mobilized, shouting, chanting in protest. There are the assembly marches, the coffee houses converted into parliamentary committee rooms, groups of demonstrators who, as if in a carousel, go round and round again on the boulevard. There are policemen, dressed in their white vests, or not, accompanied by their wives, waving their banners and shouting out their innocence of the crimes of Ben Ali, and there are families on holiday, instead of going to Lac or Belvedere, go with their children to be photographed in front of tanks. "Demonstrations have become a leisure activity," says one of the new old newspapers from Tunis. Lacking tourists, the Tunisians act the tourist with the symbols of the still uncertain revolution.
But in some sense, reality has arrived in the capital, pulled there from its surroundings. The hundreds of workers, unemployed, peasants, who came yesterday from different towns and cities in central-west (the Kef, Jendouba, Sidi Bou Sid, Regueb, Siliana) came early to Tunis and, after meeting on Bourguiba Avenue, have moved to the Qasbah to continue protesting outside the prime minister's offices. Today once more everything has changed there. The crowd is a kaleidoscope whose social composition changes from hour to hour, day by day. Now sunburned faces dominate, strong women, wide Burnus [hooded cloak] made of rough wool. Some young people fatigued by the efforts of the night sleep huddled against the wall of the Ministry of Finance, seeking a Sunday picnic, with loaves of bread and bottles of water between their legs. The slogans are the same, also shouting, chanting and banners: "I'tizam i'tizam iusqut hata el-nitham" ("mobilization, mobilization to overthrow the regime"). And the speeches are so varied that it is difficult to find a common bond outside of the immediate and radical democratic impulse.
A young man climbs a lamppost and displays the likeness of Che Guevara emblazoned on a red flag.
A mustachioed farmer shouts, "Long live the army" to two soldiers passing by.
Behlali Mahmud is 50 years old and came from Sidi Buruis in Siliana, with three hundred compañeros. His identity card, which he hands me, says he is "'amel yaumi" or "day laborer." He works at construction and when there is work, earns 12 dinars a day (8 dollars). He has three children and after paying the rent, water and light," he says, nothing is left. "The government is a bunch of scoundrels," he insists over and over again as he makes me read aloud the slogan written in Arabic in an arc on the side of a box, to see if I really understand it: "We shall overthrow the government that wants to abort our revolution." I ask if he belongs to a party or a union and answers that he only has confidence in the military. He asks me to hand him the notebook where I wrote his name so he could put his signature below, expressing the double pride of someone who both can write and is willing to take responsibility for his words.
Shidli Adaili, 45, father of five children, has come from Jendouba, walking for 50 miles of the way. He is unemployed, as is his 25-year-old son who accompanies him. Two hundred more have come with him to demand the immediate dissolution of a government that deprived them of their resources and shot their brothers. He belongs to no party, but the union has supported them from the beginning.
It is also Mehdi, a typical example of the radical petty bourgeoisie of the capital. Slim and severe, wrapped in a black coat, his voice cannot mask a certain resentment. He has learned two professions and has a PhD, speaks four languages and barely survives, this only due to the meager wages of his wife, also a graduate, who is a schoolteacher.
“Don't get me wrong,” he says pointing to the image of Che. “I was a leftist but I'm not anymore. This is a Muslim revolution and not a communist one. What we need is a Muslim Che Guevara.
Firas is a young freshman in business school, more affluent, a Facebook user, which we have to suppress if we want him to stop speaking English and return to Arabic or French. He is shocked by the EU's position and the corruption of the Ben Ali regime.
“Do you know why there is no McDonald's or Starbuck's in Tunisia? he asks. "Because the Trabelsi family wanted half of the profits.”
Saddam is also there, as beautiful as a great sand angel, smiling, happy, teeth and eyes sparkling, wrapped in a banner with the portrait of Che Guevara. It is the second Che we see. Saddam is 26 and is unemployed, like almost everyone. He came from Regueb and when asked about how daily life was arranged in his city, he replied that every day there is an assembly and they have formed a Council of Defense of the Revolution in collaboration with the union and other political forces which up to now were prohibited and repressed. He lifts his nose and places his hand under it, then opens his fingers in a move almost like a dancer: "Breathe freedom." A compañero of his joins in excitedly to tell me how Councils like those in Regueb are being established in all villages and towns nearby.
And Sameh is there, a robust and candid woman who looks smart and good-natured. She intervenes excitedly in every discussion, repeatedly quoting the price of Ben Ali's personal aircraft: four billion dinars! She worked as a secretary in a company in Lac, but because she was not considered sufficiently modern and elegant, was fired six months ago. Since then she does small jobs on her home computer. She and her husband, who runs a printing press, earn 900 dinars a month ($600), half of which goes for rent. She cannot bear the thought that the changes could be only formal or once again could only benefit a few people.
A big, sad-looking man approaches me. He has a child on his shoulders and another two holding his hands. His depression contrasts with the joy of one child, about 5 years old, who runs through the anti-government slogans and dances to the rhythm of the voices. His name is Atf and he asks me to tell this story: on the 14th of January, when Ben Ali fled, he and 23 other people were arrested, taken to the Qasbah police station and arraigned for belonging to an illegal party (which he strongly denies) before being locked in the basement, where they were beaten for five days (with stones, he says) and deprived of food and water. According to his testimony, they were eventually released through the intervention of the army, to which they have filed a complaint.
I ask: What do you think then of the police demonstration? Do you think they are sincere?
He says “No!” forcefully, with fear and anger, and adds that he only trusts the army.
Then Fatnazi Azzedine approaches, a father of three children out of work for eight years. He is a slim and melancholy man who holds a small piece of paper in his hand. I do not understand immediately what it is. Then, as he hotly tells his story, I realize that it is a petition for a "social benefit" signed in 2003. He was never granted it because he refused to pay a bribe to the official. He insists on telling me that in Tunisia, under the regime that Ghanouchi wants to pretty up and maintain, nobody gets a job if there is no exchange of money. "Honesty is forbidden," he proclaims.
This is the real Tunisia, suppressed, hidden under the flower stage of tourism and the flood of goods from Carrefour and Geant. A Jasmin Revolution? Nothing could be more trite and romantic than that cliché coined by the Western media and the U.S. Embassy in order to blunt the rough edges of a revolt of a humiliated and offended people that has survived, is organized and has been taking shape behind the back of the three districts of the capital that the foreign capital and the rich called Tunis. It is the January 14 revolution. The revolution of a broken people. The revolution in a completely unknown country.
One has the impression that it will be very difficult to contain and very difficult to guide it, as it is so peaceful and irregular. Born in the vast outsides without dawn and spread from neighborhood to neighborhood, from village to village, until it reached the capital. But now it also wants to take the capital. As I write this, new demonstrators from Kasserine reach the Qasbah and hundreds of people, fed and sheltered by the solidarity of their neighbors, their unions, their relatives are preparing to violate the curfew and spend the night outside the door of the Prime Ministry. Tunisia exists no more; Tunisia begins once more.
Tomorrow the schools are supposed to restart their activity; also tomorrow an indefinite strike of the teachers' union begins. Will the government be able to put up with this stubborn habit of struggle?
Translation Spanish to English: John Catalinotto
Décimo día del pueblo tunecino
Las vastas afueras toman la ciudad
Alma Allende
Rebelión
Una revolución, ¿se puede convertir sencillamente en una costumbre? ¿Es compatible esa costumbre con las tareas normales de gobierno, la reproducción de la vida cotidiana, el desfallecimiento natural de las fuerzas? El gobierno espera lo que los manifestantes temen: el cansancio. Pero en este domingo de transición hacia “el primer día de normalidad”, en el que habrá que poner a prueba la capacidad del pueblo para quebrarla de nuevo, la avenida Bourguiba sigue efervescente bajo una luz tan pura, tan radical, que los edificios y los árboles parecen desnudos y hasta sin piel. Lo que sorprende estos días en Túnez es que las cosas se repitan; la costumbre de seguir movilizados, gritando, coreando consignas, protestando. Ahí están los corros asamblearios, los cafés convertidos en comisiones parlamentarias, los grupos de manifestantes que, como en un carillón, dan vueltas una y otra vez al bulevar. Ahí siguen los policías, vestidos o no con sus chalecos blancos, acompañados de sus mujeres, enarbolando sus pancartas y proclamando a gritos su inocencia de los crímenes del benalismo; y ahí están las familias ociosas que, en lugar de ir al Lac o al Belvedere, van con sus hijos a fotografiarse delante de los tanques. “Manifestarse se ha convertido en un loisir ”, dice uno de los nuevos periódicos viejos de Túnez. A falta de turistas, los tunecinos hacen turismo a los símbolos de su revolución aún incierta.
Pero en algún sentido la realidad ha llegado a la capital y la convoca a su alrededor. Los cientos de trabajadores, desempleados, campesinos, que salieron ayer de distintos pueblos y ciudades del centro-oeste (el Kef, Jendouba, Sidi Bou Sid, Regueb, Siliana) han llegado muy temprano a Túnez y, tras reunirse en la avenida Bourguiba, se han desplazado a la Qasba para seguir protestando delante de la sede del primer ministro. Hoy otra vez todo ha cambiado allí. La multitud es un caleidoscopio cuya composición social se modifica de hora en hora, de día en día. Predominan ahora los rostros tostados por el sol, las mujeres fuertes, los anchos burnus de lana ruda. Algunos jóvenes vencidos por las fatigas de la noche duermen amontonados contra el muro del ministerio de Finanzas, buscando el solecito dominical, con barras de pan y botellas de agua entre las piernas. Las consignas son las mismas, también los gritos, los cánticos, las banderas: “I´tizam i'tizam hata iusqut el-nitham” (“movilización movilización hasta derribar el régimen”). Y los discursos son tan variados que es difícil encontrar ahí un aglutinante común, fuera de este impulso democrático inmediato y radical.
Un joven trepa a una farola y despliega la efigie del Che Guevara estampada en un bandera roja.
Un campesino bigotudo grita “viva el ejército” al paso de dos soldados.
Mahmud Behlali tiene 50 años y ha llegado desde Sidi Buruis, en Siliana, junto a otros trescientos compañeros. Su carnet de identidad, que me enseña, dice que es “'amel yaumi”, es decir “jornalero”. Se dedica a la construcción y, cuando hay trabajo, gana 12 dinares al día (6 euros). Tiene tres hijos y después de pagar el alquiler, el agua y la luz -me dice- no le queda nada. “El gobierno es un puñado de canallas”, insiste una y otra vez mientras me hace leer en voz alta, para comprobar que realmente la entiendo, la consigna escrita en árabe que enarbola en un cartón: “Derroquemos el gobierno que quiere abortar nuestra revolución”. Le pregunto si pertenece a algún partido o algún sindicato y responde que sólo confía en el ejército. Me pide el cuaderno donde he escrito su nombre para estampar debajo su firma, con el doble orgullo del que sabe escribir y está dispuesto a comprometer su palabra.
Shidli Adaili, 45 años, padre de cinco hijos, ha venido desde Jendouba y ha hecho parte del recorrido (setenta kilómetros) a pie. Está en paro, lo mismo que el hijo de 25 años que lo acompaña. Doscientos más han llegado con él y exigen la inmediata disolución de un gobierno que les ha privado de sus recursos y que ha disparado contra sus hermanos. Tampoco pertenece a ningún partido, pero cuenta que los sindicalistas les han apoyado desde el principio.
Está también Mehdi, típico exponente de la pequeña burguesía radical de la capital. Delgado y severo, envuelto en un abrigo negro, su voz no puede ocultar un cierto resentimiento. Ha hecho dos carreras y un doctorado, habla cuatro lenguas y malvive gracias al exiguo salario de su mujer, también licenciada, que es maestra de escuela.
- No te equivoques -me dice señalando la imagen del Che. - Yo era de izquierdas pero ya no lo soy. Esta es una revolución musulmana y no comunista. Lo que necesitamos es un Che Guevara musulmán.
Está Firas, un joven estudiante de primer curso de empresariales, más acomodado, usuario de facebook, al que tenemos que reprimir para que abandone el inglés y vuelva al árabe o al francés. Está escandalizado con la posición de la UE y con la corrupción del régimen de Ben Alí.
- ¿Sabes por qué no hay McDonald's ni Starbuck's en Túnez? -me pregunta. -Porque la familia Trabelsi quería la mitad de los beneficios.
Está también Saddam, bello como un gran ángel de barro, sonriente, feliz, dientes y ojos rutilantes, envuelto en una bandera con el retrato del Che Guevara. Es la segunda que vemos. Saddam tiene 26 años y está, como casi todos, en paro. Ha venido de Regueb y cuando le pregunto por la gestión de la vida cotidiana en su ciudad me responde que todos los días hay una concentración y que se ha formado un Consejo de Defensa de la Revolución en colaboración con el sindicato y otras fuerzas políticas hasta ahora prohibidas y reprimidas. Levanta la nariz y abre bajo ella los dedos cerrados en un gesto casi de bailarín: “Respiramos la libertad”. Un compañero suyo interviene excitado para decirme que Consejos como el de Regueb se están creando en todos los pueblos y ciudades próximas.
Y está Sameh, una mujer robusta y sencilla de aspecto inteligente y bonachón. Interviene vivazmente en todas las conversaciones, citando una y otra vez el precio del avión personal de Ben Alí: ¡cuatro mil millones de dinares! Trabajaba de secretaria en una empresa del Lac, pero como no la consideraban moderna ni elegante la despidieron hace seis meses. Desde entonces hace pequeños trabajos de informática en casa. Entre ella y su marido, jefe de una imprenta, ganan 900 dinares al mes (450 euros), la mitad de los cuales se va en el pago del alquiler. No soporta la idea de que los cambios sean sólo formales o beneficien de nuevo únicamente a unos pocos.
Se me acerca luego un hombretón de aspecto triste. Lleva un niño sobre los hombros y otros dos de la mano. Su abatimiento contrasta con la alegría de uno de sus hijos, de unos 5 años, que corea las consignas contra el gobierno y baila al ritmo de las voces. El hombre se llama Atf y me pide que cuente esta historia: el día 14 de enero, fecha de la huida de Ben Alí, él y 23 personas más fueron detenidas, conducidas a la comisaría de la Qasba y fichadas por pertenecer a un partido ilegal (lo que niega con firmeza) antes de ser encerradas en los sótanos, donde durante cinco días fueron golpeadas (con piedras, asegura) y privadas de agua y alimentos. Según su testimonio, fueron liberadas finalmente gracias a la intervención del ejército, ante el cual han presentado una denuncia. ¿Qué piensa entonces de las manifestaciones de policías? ¿Cree que son sinceros? Niega tajantemente, con miedo y rabia, y añade que sólo se fía del ejército.
A continuación se me acerca Azzedin Fatnazi, padre de tres hijos sin trabajo desde hace 8 años. Es un hombre delgado y también melancólico que sostiene un papelito en la mano. No entiendo enseguida de qué se trata. Luego, mientras él cuenta acalorado su historia, me percato de que es una petición de “subsidio social” firmada en el año 2003. Nunca se lo concedieron porque se negó a pagar un soborno al funcionario. Me insiste para que cuente que en Túnez, bajo el régimen que Ghanoushi quiere maquillar y mantener, nadie consigue trabajo si no es a cambio de dinero. “Está prohibido ser honrado”, proclama.
Este es el Túnez real, sofocado, oculto bajo el teatro de flores del turismo y la avalancha de mercancías del Carrefour y el Geant. ¿Una revolución de jazmines? Nada más banal y romántico que este cliché forjado por los medios occidentales -y la embajada de los EEUU- para despuntar la aspereza de una revuelta de humillados y ofendidos que ha sobrevivido, se ha organizado, ha ido tomando forma a espaldas de los tres barrios de la capital que los extranjeros y los ricos llamaban Túnez. Es la revolución del 14 de enero. La revolución del pueblo roto. La revolución de un país completamente desconocido.
Uno tiene la impresión de que va a ser muy difícil contenerla y muy difícil dirigirla, hasta tal punto es pacífica e irregular. Nació en las vastas afueras sin aurora y se contagió de barrió en barrio, de villa en villa, hasta alcanzar la capital. Pero ahora quiere también tomarla, la capital. Mientras escribo estas líneas nuevos manifestantes llegan a la Qasba desde Kasserine y cientos de personas, alimentadas y abrigadas por la solidaridad de los vecinos, de los sindicatos, de los parientes, se preparan para violar el toque de queda y pasar la noche ante la puerta del Primer Ministerio. Túnez ya no existe; empieza Túnez.
Mañana las escuelas deben recomenzar su actividad; mañana comienza también una huelga indefinida convocada por el sindicato de enseñanza. ¿Podrá soportar el gobierno esta obstinada costumbre de luchar?
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
rCR
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